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东都“流水”--洛阳游记
谈及出游，我一直有个观点：对于自然景色，只需详细准备攻略，但不要事先作太多景色内容的探询，以尽量追求惊艳的感觉；而对于人文景点，尤其是有着深厚历史沉淀的地方，却最好能事先作详细的了解，这样到了目的地，可以有的放矢，游览的更加深入。而写游记，最惬意的还是“流水”式，不必完全拘泥于时间和游踪，信马由缰，任意“流淌”。
洛阳是历史文化名城，由于其卓越的地理位置和治理条件，历史上曾有十五个朝代定都于此。即使西汉高祖刘邦不情愿地迁都长安，东汉光武帝刘秀最终还是将都城定在这里；唐朝也是如此，虽然高祖李渊迫于士人压力最终选择长安，但洛阳却长时间以东都之名与长安分庭抗礼，武则天时期更是将它定为都城，并更名为“神都”。
倒叙一、白马寺外的发现
其时已接近黄昏，可日头却似乎并没有消减的意思。在这依旧充足的阳光沐浴下，我徜徉在白马寺外的广场上，默默地看着孩童们顽皮地攀爬两座凿于宋代的石雕白马，嬉戏耍闹，很开心的样子。历史在这里不经意地卸下了他的厚重，就这样与现实生活轻松地融合起来，显示了他温馨浓情的一面。
广场左侧有条小径，信步走到尽头，意外地发现一座不高不大的圆形土冢，上面长满了荒草，墓碑上书“大唐名相---狄公仁杰之墓”。这，就是被林语堂成为“一代巨人”的狄仁杰的墓地？在诧异之余，不禁想起正在热播的电视剧《神探狄仁杰》里大智敏慧、精于断案的狄公形象，确实与这冷清的墓地有些反差。其实，断案只是狄仁杰精彩人生的一个小侧面，他一生刚正不阿，屡遭跌宕；却又处事灵活，总能化险为夷，为唐高宗与武则天两个时期社会的稳定与发展立下汗马功劳，难怪他去世时，武则天痛哭号曰：“朝堂空也。”足见评价之高！
可史载并不信佛的狄公之墓，却怎会出现在这佛门之地？而且如此草草？回到家，我曾查阅了一些资料，也没能找出所以然，但头脑中却还是有个想法：狄仁杰一生大多数时间为武则天所倚重，武则天信佛（至少表面如此），而白马寺显然在当时也是洛阳的佛门圣地之一，可能是基于这层因素，武则天将他葬到这里。而对第二个问题，我的猜测是，由于武则天在历史上毁誉参半，尤其是唐人对她的情感十分复杂：虽然她贵为太后，可毕竟她统治时期，任意诛戮唐朝宗室，并改国号为“周”，这在后世唐人心中留下不可磨灭的恨意；而狄仁杰为武氏重臣，故而唐朝后人“恨乌及乌”，墓地不为显赫也就不奇怪了（就如同武则天的墓碑是“无字碑”一样）。当然，这只是我的主观臆测罢了。
离开狄仁杰墓，继续往里，翻过亭桥，就见一座古塔耸立；可走到近前，却见整个塔底区域被隔离带围起，旁有新老两块牌碑，碑上是这座古齐云塔的介绍，据说它是目前留存在白马寺景区最古老的建筑；而标识牌上则印着“危塔”二字，提示它也许会在并不遥远的将来消失（后查资料，该塔因遭雷击，行将倒塌），着实令人惋惜。赶紧端起相机，为这已岌岌可危的历史遗迹。
倒叙二、白马寺内的见识
重修的白马寺山门居然是三层小重檐歇山顶的，有点像牌坊，这就已显得与众不同，而匾额则出自原中国佛教协会主席赵朴初先生之手。不难相像，重修者们塑造如此“耀眼”的门脸，是为了凸显这座中华第一寺庙的不同凡响。
想当年，东汉明帝刘庄派人西行取经，不但成功取到，还迎回了天竺高僧摄摩腾与竺法兰，皇帝大喜过望，决定仿造佛教习俗建造寺庙供两位高僧修行。寺庙建成，为纪念白马驮回经书，明帝就以此命名这座皇家寺庙。也就是从那时起，佛教才开始在中华大地广为传播。
踏入寺内，初看建筑布局端方，似乎并无多少显赫之处。很快，我就发现中轴路上摆奉的“小物件”，那是最初建造白马寺时大殿的殿顶，这可是东汉文物啊！据旁边导游介绍：抚摸这殿顶，然后再摸摸自己身上的疾患之处，就能“手到病除”。呵呵，导游总是能够“见缝插针”地附会些“卖点”来调节气氛！当然，从众心理也让我迫不及待地在已黝黑发亮、古朴华润的尖顶上体验了一把“妙手回春”的感觉。
正殿的取名，可以看出“白马”人的自负。通常寺庙中的正殿称“大雄宝殿”，而这里的正殿少了一个“宝”字。寺中的僧人导游神采飞扬地揭破谜底：“您在其他寺庙看到的大雄宝殿，意思是说那里藏着众多珍宝，甚至是镇寺之宝；可我们白马寺是天下第一寺庙，这大殿本身就是宝，所以不用再写到匾额上。”
自从了解到韦陀像姿势的奥妙后，凡是参观寺院，我一定会去看看他的姿势如何。白马寺内韦陀的金刚杵是扛在肩上的，很少见，表示这座寺院对于云游僧人是既不管吃也不管住；而常见的韦陀像金刚杵要么横在两手合十之间，表示既管吃又管住，要么手握触地，表示只管吃不管住。这，是否又是这座寺院因资历而生优越感的表现呢？
号称“空中庭院”的清凉台本是寺中最令我感兴趣的地方，但它最大的魅力要在雾天才能显现；此刻艳阳高照，效果逊色不少。不过，寺庙内建在高台上的殿宇院落还是不多见的，尤其是院落内那千年古树与依附其上八百年的寄生藤，确实堪称奇观。
这座古寺虽几经损毁、几经重建，但看得出，其中华第一寺庙的地位却岿然不动，显然古寺中人对此也颇为自豪。更难能可贵的是，在这寺内，我体验到了一种宁静，一种内心难以抑制的油然而生的宁静，虽然当时游人并不见少；这种感觉是在喧闹的少林寺中体验不到的，也不同于山西平遥双林寺中游人寂寥的安静。我想，这也许就是白马寺千年传承的精神张力所产生的共鸣吧。
【小帖士：1、到白马寺，可在洛阳老集坐56路或58路公交，大约半小时可到。 2、白马寺门票35元。】
倒叙三、依稀云岗、再见龙门
走近龙门，首先看到的并不是石窟，却是两座青山在侧，中有一衣带水，水上两只画舫，很开阔、清静的样子。这，便是伊水了。因其夹于对峙两山之间，整体远观去形似天然门阀，古称“阙”，故而又名“伊阙”。伊水上有桥，站在桥上，从另一个角度望向两山，还有那缓缓北去的流水，不必生情，已自有一番触景的享受了。其实，就算没有石窟，眼前此景也称得上是一派好风光了，对得起白居易“洛都四郊，山水之胜，龙门首焉”的评论；即使后来被石窟“喧宾夺主”而退为陪衬，依旧以其山水相依的优雅，使得龙门比起国内其他几大石窟景区来，又多了几分灵气。
当然，主题还是石窟。自游步道起点望去，整个西山面向伊水的一侧密密麻麻布满洞穴，大小不一，高低错落；为了观赏方便，对于较高的洞窟，景区专门搭建了观景楼梯。这不，几名志愿者正轻声喊着号子，试图将一名外国游客和他的轮椅抬上观景楼梯（很钦佩这些衣着正装、满头大汗的志愿者们，毫无怨言的付出，已使他们成为现而今中国最可爱的群体之一）。“老外”略带喃喃地重复着：“Thank you so much, I really want to see it.”（非常谢谢，我真的想看看）
是得好好看看！观赏龙门石窟，很自然地会和曾经到过的云冈石窟两相比较。依稀记得去年，直面云冈时，看到的是若干大型石窟的排列，每个窟内都有一尊大型佛像，线条粗犷，比例也不是特别协调。而在龙门，不但有奉先寺这样的巨型石窟，也有很多中、小型，甚至是袖珍窟，其内佛像则大多比例均衡，线条也较云岗柔和了许多。想想这区别大体基于两个原因：第一、云冈石窟主要由皇家负责开凿，因而佛像许多都是以北魏朝皇帝为造型蓝本，歌功颂德的初衷决定了佛像的体型必定是“伟岸”的；而龙门虽也有歌功颂德之作，但由于洛阳长为帝都，经年累月后，在龙门已形成了凿窟成祭的风气，使得这里也不乏民间精巧之作；第二、云冈石窟开凿时期，距离北魏太武帝“灭佛”时期不远，国家意识形态的重塑使得社会心理状态整体处于动荡，而龙门石窟开凿于北魏孝文帝迁都洛阳后，“迁都”之争已尘埃落定，社会承平，加之盛唐时的大大丰富和补充，使得龙门，无论是造像的雕凿技法、体态类别，还是所反映出当时匠人的心理状态，都要比云冈显得成熟。
事前了解到龙门石窟有三大看点：宾阳洞的造像、古阳洞的书法和奉先寺的大佛。实地游赏，古阳洞完全被保护起来，使得我无法窥得那名满天下的“龙门二十品”魏碑书法的风采。而宾阳洞和奉先寺，则分别代表了北魏和唐朝时期对体态的追求，比较起来看颇为有趣：北魏时期崇尚身材苗条，因此北魏造像多体态颀长；相反，唐时以胖为美，故而唐朝造像多圆润丰满。
说起奉先寺，我不得不承认它确实是整个龙门的“扛鼎”之作：在巨型的山坳内，中间一尊体态丰腴的卢舍那大佛，慈眉善目，微微低首，带着点“中国版蒙娜丽莎”式的微笑，注视着大家，感觉可敬而不可惧。两旁又有三对佛像，分别是菩萨、金刚和罗汉，整组佛像无论个体还是整体都比例协调、线条柔美清晰、雕凿精细，观之令人赏心悦目。如此壮观，大家兴之所至，也顾不得游客众多，频频与佛像、他人合影，倒有点“只爱陌生人”的意思。据介绍，这奉先寺石窟是武则天还在为皇后时，捐出自己两万贯的脂粉钱而建；至于这卢舍那大佛是依照捐助者的相貌而凿刻的说法，却显得过于牵强，闻之附会一笑即可。武则天为何在这方面如此“慷慨”？（包括她当政后推广佛教的种种作为）有说是她潜心向佛的，也有说她是为纪念出家为尼后时来运转的，更有说她是做表面文章的。究竟如何，后人无法确切知道。我自己揣度：虽然武则天出身佛门世家，可从她为了登上权利巅峰而使出的诸多狠辣手段看，说她潜心向佛、菩萨心肠，只能是贻笑大方；武媚娘幼小的佛教熏陶，让她有了慧根，可后来，权利欲的滋长战胜了慧根的蔓生，使她走出了完全不同于家世的道路。夺得权利后，依旧大建佛像、寺院，也许是政治需要，也许是武则天内心也需要一种心理平衡吧。正如杜甫在《游龙门奉先寺》中写道：“欲觉闻晨钟，令人发深省。”佛理高妙，发人深省；同样，复杂的人心，即使细细揣摩，也未必能够明白。
【小帖士：1、到龙门石窟，可在洛阳火车站坐81路公交，大约四十分钟可到。 2、龙门石窟、香山寺、白园门票100元。 3、龙门石窟内有电瓶车，但建议除非实在“筋疲力尽”，没必要坐这性价比很低的代步工具。 4、香山寺是武则天的皇家寺庙，地方不大，但“五脏俱全”（甚至也有钟鼓楼）；里面还有当年蒋介石夫妇的别墅，值得一看，尤其里面的讲解员个人认为水平都比较高；而白园就是白居易的墓园。】
正叙一、为了几匹马的追溯
经过千百年的时光变迁，许多历史典籍中的描述，都无从考证了。但我们相信，在这茫茫大地之下，还隐藏着许许多多的秘密，不为人知。对此，我们无法为了追溯而去寻找意外，能做的只有等待，等待因意外的出现而去追溯。
2002 年的一天，洛阳市在建设城市中心广场的时候，意外地发掘出东周时期的车马坑遗址，从中清理出六马架一车的遗迹，从而印证了逸礼《王度记》中：“天子驾六，诸侯驾五，卿驾四，大夫三，士二，庶人一”的排场。其实，座驾，从来就是等级和身份的象征，今如此，古亦然。美国总统的“空军一号”、普京访华时空运座驾等等，都是很好的说明。
为了保护，遗址大多被重新填埋，只在天子驾六坑上建起了博物馆。听着讲解员的介绍，绕坑一圈，其实顶多也就二十分钟；可是，这里真的是值得你驻足流连的。一个长方形的土坑内，由外到内共陈列着五排车架，这就是东周帝王出行的仪仗排场；地方虽不大，但足够壮观，而且带着跨越千年的逼人的真实！你看那几只被压在车辕下的狗，显然是被活埋的；在活埋前，它们必然是意识到了危险，因而最后还保持着逃遁的姿势，就像地震后人们看到的一样。遗址坑内还有一具人的骨架，是驾车人、或是修墓的匠人？显然不是，否则不可能只有一人；盗墓贼？也不得而知，对此，至今考古学界也没有明确的说法。谜一样的历史啊！
正叙二、于此，怎可没有牡丹
到了牡丹花城，怎可没有牡丹？可惜现在不是牡丹盛放的季节！还不死心，多方打听到王城公园正举办金秋菊展，可能会有牡丹，于是就去赏菊，去寻牡丹。
对花花草草，我了解不多，远远无法与豆妈相比；只是去寻觅，寻觅只为见识，见识花团锦簇的繁华，或是繁华似锦的热闹。终于在冷气充足的大厅里，看到大片黄菊、紫菊中，夹杂着丛丛艳红的牡丹（名为“洛阳红”），不失印象中雍容华贵的样子。不过，看不出是“冷静”的菊烘托了牡丹，还是“热络”的牡丹陪衬了菊，反正在这丰富的颜色海洋里，我是得偿所愿了。
这份愿望的满足，也为洛阳之行画上了圆满的句号。想看的，都看到了，印证了自己行前了解的信息，也见识了许多原来未知的东西。走过，经历过，见识过，体味过，本就是旅行的意义所在，也是一颗追寻自由的不羁的心，寻找出口与满足的最好方式吧。
【小帖士：1、饮食：（1）到了洛阳，水席是一定要尝一尝的。根据网友的建议，我们没有选择“真不同”，而是去了其后洛阳老集的狮子楼，点了四个菜：牡丹燕菜、连汤肉片、洛阳熬货、糖醋丸子，除了糖醋丸子之外，其它菜色都是汤汤水水。也就是品尝个特色，至于味道如何，只能是“仁者见仁、智者见智”了。（2）在洛阳，早餐应该尝一尝牛肉汤和羊肉汤。推荐洛阳中央百货大楼后面小街里的“小街锅贴”，配上羊肉汤或牛肉汤，非常鲜美的一顿早餐。
2、住宿：选择很多，如果是追求性价比的，建议选择白金都会高层公寓（洛阳王城大道与中州路交叉口向北300米）里的公寓式旅店。推荐我们这次住的牡丹公寓，店主人是学酒店管理出身，虽然一些细节还有待完善，但房间总体配置和实施相当不错。【网址：http://www.lymdgy.com/】 3、交通：洛阳景点较分散，建议坐公交车，很方便；不过有意思的是，每部公交车到站后，你都会听到：“洛阳阳光男科医院提醒您，XXX站到了”，好像这个问题在洛阳很严重似的；呵呵，玩笑！】
【更多天子驾六博物馆及牡丹图片，请见博文：http://blog.sina.com.cn/s/blog_492e75400100bafu.html】
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